永樂布市對面「清粥小菜」

近年我常去京都(乃赴上海皆選擇在京都轉機，而避開總在港澳轉機之無聊)。而每次自京都返台，第二天一早必到這裏吃早飯。何也？京都蔬菜吃不到也。

台灣自早年便一直是吃蔬菜的天堂；飯桌上有了絲瓜外，照樣還可有瓠瓜，還可有刺瓜(大黃瓜)、有苦瓜；空心菜外，再加高麗菜，加地瓜葉，加鵝仔菜(Ａ菜)等，皆不會感覺有何不妥，農家本色也，實亦美俗也。

然而亞熱帶地方要連吃蔬菜五種八種不會膩撐，必須製得不油。恰好台灣傳統上總是炒煮得湯湯水水的，其實最宜於熱天之胃納。而我，雖各國食物皆愛，但蔬菜一項，最喜台灣早年田家式之湯湯水水。即使今日流行之「新派烹調」、「中西兼融」，燴羊膝或烤春雞，它旁伴的蔬菜，我亦希望是台灣式的。

如今，做湯湯水水蔬菜的店，不知怎的，少了。莫非台灣拋卻農家生活習尚真有這麼快？

這家沒有店名、只叫「清粥小菜」的店，至少還保存了這份舊日佳美風味。

我總是點了一碟高麗菜(二十元)，再一碟地瓜葉(三十元)；一碟刺瓜(二十元)，再一碟瓠瓜(二十元)，有時或加一碟花菜(三十元)，配著半碗白飯(五元)吃。如此一百元左右的早飯，比吃什麼都好。

便為了這幾碟湯湯水水蔬菜，他這裏的虱目魚、荷包蛋、滷豆腐等太多太多早點中的小菜我從來沒試過。

原也愛點它的油條，囑不淋醬油，再叫一碟紅燒冬瓜，便以油條戳沾冬瓜的沙沫與醬汁，令這冬瓜的沙沙糊糊嵌進油條的蜂窩裏，嚼時外脆內綿，煞是好吃。去年胃患潰瘍，知所節制，油條便少吃了。

近年最迷的小菜，是刺瓜。一口嚼下，微微的酸綿，很特別的香味，與各種瓜梗類菜之酸氣皆不相同，卻又是最下飯的冤家。

即使是在京都雅淨的壽司吧吃生魚片壽司，八道十道吃完，中間倘能吃一、兩片炒煮得水爛的刺瓜，或七八莖炒煮得水爛的地瓜葉或高麗菜，或三五條芥菜梗子燒成的寧波烤菜，那會是多麼助於催化適才入口的鮮之至極的生魚啊！君不見，大夥吃著壽司，僅能偶一夾起蘿蔔切絲或醃紅薑來配，侷窄何似。

這店的飯，倘在煮前不下那一瓢沙拉油，便就更完美了。

此地當迪化街頭，老肆名攤照說環佈四周；然近年製食者粗使劣操，已然逐年式微，堪述者實不多。此「清粥小菜」多年來保持如此水平，的是不易。

台北吃規規矩矩的清粥早飯的店，剎那間，竟然找不到了。便因這樣，我從南區迢迢坐一趟六六○公車，在塔城街下車，走到這裏，為了什麼？為了吃一頓三五碟蔬菜的農村社會極是起碼的早飯也。

二○○五年十一月二十八日

地點：延平北路三段六十號
時間：下午五時至深夜十二時
休假：偶休周一

─ 本文摘自 舒國治《台北小吃札記》TOP