文‧張瓊方　圖‧莊坤儒

 

都說台灣高山烏龍的香氣、喉韻舉世無雙，其他地方的茶難以匹敵，不過，名氣再大、品質再好，台灣適合種茶的山頭就那麼幾個，產量不可能再增加。因此，在高山烏龍之外，開創台灣另一種特色茶，就成了海拔1,000公尺以下、非高山茶區的新課題。

既然海拔高度無法改變，同樣是烏龍茶，低海拔生產的硬是比高山茶價位「矮」了一截，那麼何不另闢蹊徑，轉做全發酵的紅茶？前幾年日月潭紅茶打響了名號，花蓮瑞穗鄉、南投名間鄉也急起直追，合力打造台茶另一波「紅金」傳奇。

台灣雖以烏龍、包種等半發酵「清香」茶著稱，但放眼全球茶市，紅茶才是市場主流（佔8成以上）。

事實上，早期台灣也以生產全發酵的紅茶和不發酵的綠茶為主。日據時期，日本人從印度引進大葉種阿薩姆紅茶，在南投縣的魚池、埔里、日月潭等地栽植，除了回銷日本，也在其後的國府時代屢創外銷榮景。

曾經一只皮箱走遍北非、歐美67個國家的製茶工業同業公會顧問黃正敏指出，早期台灣茶以紅茶、綠茶外銷為主，外銷比例高達總產量的75～85％。

1970年代，隨著經濟發展，人工成本大幅提高，原以桃、竹、苗為主要產區的紅茶、綠茶無法與國際競爭，於是茶區逐漸南移，附加價值高的烏龍茶產量也日漸增加，再加上茶的內需不斷提高，於是台茶由外銷轉為內銷，目前外銷僅占總產量的15～20％，且紅茶、綠茶逐漸被烏龍取代。

金萱「變色」記

30年風水輪流轉，在高山烏龍過於搶手以致亂象頻生之際，中低海拔的烏龍卻已呈衰象而亟思轉型。以台茶寵兒「金萱」為例，金萱從烏龍變身為紅茶，看似突兀，其實只是「還其本來面貌」。

名間鄉農會總幹事藍芳仁指出，早年日本人喜好西式紅茶，但因日本緯度太高不適合種紅茶，因此在緯度較低的台灣楊梅設立紅茶研究機構，在台灣試植的一些茶種原意就是要做紅茶的。1945年二戰結束，自福建茶鄉來台的「台茶之父」吳振鐸接手楊梅茶試驗場，從日本人改良的4,300多株實生苗中選拔出2027、2029等品系，此即今日的台茶12號「金萱」和台茶13號「翠玉」。1980年代，台灣經濟起飛，供給內需的烏龍茶水漲船高，金萱烏龍特有的奶香和甘蔗香一時蔚為風潮，不知原委者，以為金萱原就是烏龍品種。

早期，位於南投八卦山脈尾、海拔高度僅300~400公尺的南投名間與北市文山、鹿谷凍頂並列台灣3大高級茶區，近20年來，烏龍茶不僅往梅山、廬山、阿里山等1,000公尺以上的高海拔地區發展，甚至飄洋過海遍及東南亞、中國，而名間鄉生產的「松柏長青茶」卻從以往批發價一台斤1,600元，一路往下滑到如今只剩下360元。

眼看拚不過高山茶，許多名間茶農乾脆改種鳳梨、山藥，藍芳仁於是想起了當年日本人研發金萱做紅茶的本意，花了3年時間研究，試圖讓名間鄉的茶價位可以往上提高。藍芳仁說，名間茶農約1萬人，目前有五、六十位茶農已加入做紅茶的行列。為了推廣，名間鄉農會開出了專利共享條件，只要符合：茶種為台茶12號金萱品種、5～9月採收、茶葉生長期30天、土壤有機質含量3以上，並使用茶葉改良場研發的紅茶製造技術，茶農就可向農會申請專利式樣包裝，或者由農會以一台斤2,000元的保證價格收購。

在名間鄉松柏村經營「好茶堂」的李清林，也逐漸從烏龍轉做紅茶。他早在6年前即加入「台灣鹿鳴有機農產品運銷合作社」，在松柏嶺兩側共六甲多的茶園，採用「茶草共生」的自然生態農法，不灑農藥、不噴除草劑，近期轉做紅茶也不例外，也因為不施藥，又有小綠葉蟬的啃咬，做出來的紅茶多了一味「蜜香」，「蟲吃剩的才是我的！」他說。

李清林為自家生產的金萱紅茶取了一個響亮的名號「紅金蜜紅茶」，今年6月中在南投世界茶博覽會展售時，一台斤叫價4,800元，大受歡迎。今年交給農會參賽的紅茶，更是囊括5金、6銀，包辦了前11名獎項！

瑞穗蜜香紅茶

論紅茶，南投名間鄉其實是後起之秀，花蓮瑞穗鄉近年推出的「蜜香紅茶」，品質更已在國際上獲得高度肯定。在2006年世界紅茶比賽中，擊敗15國參賽者而奪得冠軍的高肇昫，正是花蓮瑞穗鄉蜜香紅茶的創始人。

花蓮瑞穗鄉的茶區不大，茶行不過十幾家，在低海拔烏龍價格不振下，全鄉的茶園面積更從過去的200公頃，縮減到目前只剩下約60公頃。瑞穗鄉農會推廣股股長甘賢璋指出，以前舞鶴山兩邊都是茶區，現在紛紛改種金針、鳳梨。舞鶴地區9成以上都是大葉烏龍品種，過去不收夏茶，近年因蜜香紅茶打出名號，茶農在冬茶與春茶之間，可以加收3次夏茶，由於夏茶常被小綠葉蟬吸吮過，做成的蜜香紅茶和綠茶反倒風味獨具，瑞穗鄉的茶產業因此有復甦的傾向。

烏龍之外的新選擇

在茶農窮極思變、努力開創下，果然不負眾望，台灣各地紅茶的價格都紛紛開出紅盤。

瑞穗紅茶價格從最普通的一台斤1,600元，到最頂級的1萬2,000元都有。高肇昫在2006年奪得世界冠軍的紅茶，甚至賣到一斤5萬元的高價。

而紅茶之所以價位高是有其原因的。高肇昫表示，一般烏龍約採8,000朵可以製成一台斤茶，但經過小綠葉蟬吸食的，因為是春茶採過後的新芽再加上「損傷」，得要採收1萬6,000～2萬4,000朵才能做成一台斤茶，單位成本提高，價格自然上揚。

對於紅茶未來的走勢，名間鄉農會總幹事藍芳仁相當看好。他表示，發酵程度只有3～5％高山烏龍茶，雖然香氣、回甘都很好，但不見得人人適合，有些人喝了會「茶醉」，有些人則會犯胃痛；相對的，發酵程度達97％的紅茶，其實是更為一般人接受的茶飲。

而夏、秋的茶葉因收斂性高（略帶苦澀），不適合做烏龍，卻很適合做紅茶。藍芳仁表示，一般人喝紅茶習慣加糖、加奶精，如果茶沒有收斂性，就會被糖、奶精掩蓋而喝不到茶味了。而最近台灣時興的「功夫紅茶」，泡法、喝法和烏龍茶相同，不加糖與奶精，完全喝紅茶的原味，即便入口時略帶苦澀，但隨即回甘，滿口甘甜與芳香。

烏龍變身紅茶，或許這是台灣低海拔茶區「回春」的秘方，也是消費者跳脫烏龍亂象的另一種新選擇。

（本文節錄自台灣光華雜誌2010年10月號）

1. 論紅茶，南投名間鄉其實是後起之秀。
   When it comes to black tea, Mingjian Township is just an up-and-comer.
   ◎ up-and-coming　有前途的；處在上升期的
   Bob is an up-and-coming musician.
   
   
    
2. 春、冬二季沒有小綠葉蟬時做烏龍茶，有小綠葉蟬啃咬過的夏茶，則改做蜜香紅和蜜香綠茶，取其所長，充分利用。
   Spring and winter, without the green leafhopper, was better for oolong tea. But the green-leafhopper-bitten summer-harvest tea is just right for making Mixiang Black and Green Teas. As such he enjoys the best of both worlds.
   ◎ the best of both worlds　兩全其美
   Sandy works in the city and lives in the country, so she can enjoy the best of both worlds.