|  ■ 文／邱常梵
2012年6月，我原計畫入藏探望藏族朋友與朝聖，時值藏地多事之際，臺胞必須全程由當地嚮導陪同，無法個人自由行動，這對在拉薩生活過一年，又年年入藏已有十多回經驗的我而言，簡直是酷刑，決定離開。 但距和先生約定於北京會面的時間還有十多天，要如何安排呢？正想著，視線落到左手腕的結繩「松瑪」（藏語，代表守護神保護），那是出國前才受的黑文殊灌頂，一動念：朝聖五臺山去！ 文殊、普賢、觀音、地藏是佛教四大菩薩，道場分別在山西五臺山、四川峨嵋山、浙江普陀山、安徽九華山，俗話「金五臺，銀普陀，銅峨嵋，鐵九華」，以五臺山作為佛教四大名山之首，令佛教徒景仰。 出發到五臺去 幾年前，教授藏文佛典的老師要我們背誦讚揚文殊菩薩智慧的偈頌〈彼智讚〉：「以如實見所有義故，彼持經函於心間，……洪聲如雷醒煩惱睡，業力鐵鎖皆解除，斷無明暗，嶄除一切痛苦根苗握寶劍。……」依據佛經記載，文殊菩薩來自東方寶英佛土，受到釋迦牟尼佛感召，留下弘法，由於東方寶英佛土「彼之眾生，重第一義諦，非重世諦」。因此，在大乘佛教裡，文殊就是般若的化身、智慧的象徵，是「一佛之下，萬人之上」的首席菩薩。而最常見的文殊像，左手執蓮花，花中有部《般若經》，右手執寶劍，便是表示能斷一切無明煩惱，斬無數群魔。 文殊智慧烙印心中，朝聖五臺也成為心願，但聽到太多五臺山負面傳聞，在期待又怕受傷害的矛盾中，延宕至今。 臨時起意，手邊沒任何資料，上網搜尋，看到負面評價仍多如牛毛，只能告訴自己別先入為主，謹記西藏諺語：「彷彿一個小嬰孩看著佛堂的壁畫。」說的是小嬰孩心念潔淨，不批判，就只是單純地看著每一樣事物！ 因為買不到拉薩直達太原的火車票，只能分段乘車，從拉薩到西寧，西寧到蘭州，蘭州到太原，連續四天三夜，終於從太原搭上直達五臺山的大巴士。 抵達「五臺山風景名勝區」售票口，付了人民幣218元門票進入，到臺懷鎮後第一件事先找住處，原先就看好位置適中，屬藏傳佛教的十方堂（正名廣仁寺），客堂接待的喇嘛說雙人標準間在裝修，只剩不含衞浴的三人房，一床30元。為了方便修持課誦，我付三床費用包房，拿了鑰匙上到三樓，發現公共衞浴間只有厠所，沒有浴室，也沒熱水，難怪沒人入住，整棟香客大樓唯我獨。 廣仁寺原本是隔壁羅睺寺的屬院，因專門接待來自十方的喇嘛和信眾住宿而別名十方堂，面積不大，前後只有小小三座經殿，最大特色是所有佛像全為銅質（其他寺院佛像以木雕、石塑為主），而且文革期間均未受破壞。 放好行李，往裡逛到第二進，意外看到院中涼亭地面擺了四塊專供大禮拜用的木板，手套、跪墊齊全，我喜出望外，鞋子一脫，開始作大禮拜，作了500下，連執事喇嘛都感意外，還派小喇嘛送給我一片西瓜解渴。（獎賞？） 大朝臺與小朝臺 在鎮上買到介紹五臺山的書籍，五臺山由五座平臺山峰環抱而成，東臺望海峰、西臺掛月峰、南臺錦繡峰、北臺葉斗峰、中臺翠岩峰，其中北臺海拔最高3058公尺，其他四臺略低。五峰之內稱臺內，以臺懷鎮為中心，早在六世紀隋文帝下詔五臺頂各建一寺之後，便常有人來遊覽名勝與欣賞五臺自然風光，「東臺看日出，西臺賞明月，南臺看山花，北臺望雪景，中臺觀天際」。 大多寺院始建於漢明帝年間，之後歷代另有新建及補修，依記載，最盛時期五臺山曾有三百多座寺廟，目前臺內有青廟（屬漢傳佛教）三十五處，黃廟七處（屬藏傳佛教），尼姑廟五座。幾乎全集中在臺懷鎮內，少數在臺外。 一般人去五臺山，大多指走訪寺廟林立的臺懷鎮，但對佛教徒而言，還要加上朝臺（朝見五臺文殊）才算圓樠，朝臺分為大朝臺和小朝臺，前者指到五臺頂峰朝拜五文殊菩薩，後者指登上鎮內一座小山「黛螺頂」，建有纜車，山頂寺廟將五臺頂的聰明文殊、獅子吼文殊、智慧文殊、無垢文殊、孺童文殊，合塑於正殿，稱為「五方文殊殿」，進殿禮拜就等於朝拜五個臺頂的五方文殊。 五臺山自古就有清涼勝境的美譽，這清涼不僅指氣候涼爽，主要更是指五臺山所象徵的佛教聖地意義，佛經形容紅塵娑婆世界如同「火宅」，充滿無盡的煩惱和煎熬，與「火宅」相對應的形容便是「清涼」。 前後在五臺山待了六天五夜，一開始我馬不停蹄拜訪寺廟，各寺各有特色，珍貴文物不少，文殊菩薩修行遺跡處處可見，寺中對聯也都意境深遠，但可惜看到很多人為亂象，身心逐漸有點疲累，於是改換方式，徒步前往沒有環山車的外圍，遠離吵嚷擁擠的香客遊客。 果然找回了記憶中寺廟的「味道」與「感覺」，事後回想，印象最深刻的是位於臺懷鎮清水河東岸海拔1700公尺山腰的南山寺，相較同屬五臺山青廟十大寺的顯通寺、塔院寺、殊像寺、廣宗寺、圓照寺等的熙來攘往，南山寺冷冷清清，前往時又值下雨，更添古寺蒼桑寂寥。 創建於距今一千一百多年前的南山寺，隱藏在翠綠的白樺林中，殿宇林立，層層拔高，氣勢磅礡，共有七層經殿和十八處院落，高低錯落，沿著迂迴曲折的階梯而上，圍牆欄杆上到處是漢白玉浮雕，鐫刻花鳥蟲獸、歷史故事、神話傳說。我慢步經行，隨處靜坐，流連忘返。 清涼地上的亂象 雖然出發前告訴自己，要以清淨心看待五臺山的一切，但功力不足，還是起了分別心、煩惱心。 付了高額門票人民幣218元與朝臺費用人民幣350元，一點也感受不到相等的品質；餐廳旅館逢端午節立刻漲價；托缽的居士，供養他一元，居然要求多給一些；乞丐口誦「阿彌陀佛」、手拿布袋（裝布施錢）繞著香客轉；形形色色小動物被關在籠中，成為招攬放生利器；不少餐廳寫著醒目招牌「山珍野味」、「活鮮野味」、「烤全兔」、「驢肉」等，每次經過見到食客還不少，總有點感傷，心想即使不是佛教徒，來此佛教聖地頂多幾天，難道不能尊重佛教最基本的慈悲精神「不殺生」嗎？ 自己單獨朝聖，總有一身佛教徒打扮的人靠近：「阿姨，請個導遊吧！很便宜，我也是寺廟俗家弟子，你自己進廟不知道先拜那個，有順序的，拜錯了不好。」 感觸更深的是，看到有些寺廟將佛法變得好像可以論斤秤兩買賣，僧人或居士大喊要人點燈，一盞100元（或兩盞100元），裝聖水一瓶50元……，祈福殿內一排排祈福紙牌，寫著某某人多少錢祈福多少天，天數隨金額延長……。五臺頂與臺懷鎮大小寺廟幾乎都在大興土木重建或擴建，到處都在籲請香客布施、供養，花10元消災祈福，捐100元送一本功德簿紀念，捐200元於功德主石碑刻名表揚，以及大額捐款面議…… 穿著僧服的出家人，語氣樣板的大聲招攬每個靠近的香客：「要供燈嗎？佛前跪下，兩盞100元，再來跟著念，『三世一切諸佛菩薩，保佑我全家身體健康……』。好了，磕個頭就可以走了。」 在五臺頂寺廟，看到一大群人爭先恐後在自備的布幡上搶蓋寺廟大印（蓋一印10元），據說將蓋滿寺廟大印的布幅掛在家中，可避邪、息災、轉運、調風水。 許多時候，自己只是靜靜站在一旁，望著人來人往，手腕胸前戴掛念珠的僧俗大眾，一開口便是「阿彌陀佛」，進了寺廟，燒香磕頭，他們應該都自認為是佛教徒，但到底怎樣才是真正的佛教徒呢？ 宗薩欽哲仁波切在《近乎佛教徒》書中強調：「如果一個人接受四項真理，他就是佛教徒。即一切和合事物皆無常（諸行無常）、一切情緒皆苦（諸漏皆苦）、一切事物皆無自性（諸法無我）、涅槃超越概念（涅槃寂靜）。」 反之，如果人們認為有某些基本的元素或概念是恆常的；如果相信有某些情緒是純然愉悅的；如果相信有某些事物確實本具自性而存在；如果認為證悟存在於時間、空間與能力的場域之內，那麼就不是佛教徒。 文殊今何在？ 離住宿處不遠就是全五臺山名氣最大、香火最旺的萬佛閣，廟內五龍王殿當地人稱為五爺廟，殿裡殿外掛滿各式各樣感謝五爺的紅布與匾額，字樣以書寫「有求必應」居多，每次經過，都看到萬頭鑽動，想來「有求必應」這四個字正是一般人拜佛信佛的最大驅動力吧！ 幾乎每個來五臺山的人都會來五爺廟上香祈願，超大香爐設在戶外空地，四周人潮洶湧，手持成束粗大的香或是包裝成立體盒型的巨大祈福包，高舉過頭，向天向前向右向後向左一一膜拜，同時口中念念有詞，無比虔誠肅穆，而地面堆疊著被隨手丟棄、踐踏髒亂的香袋外包裝垃圾…… 我不知道來五臺山的人是否都了解文殊智慧的蘊涵，若不了解，只聞其名，不知其實，慕名而來，卻只是「見廟磕頭，燒香拜佛，祈福求名得利」，未免可惜，文殊菩薩應該希望看到眾生能從其智慧中得到感悟、啟發，從而獲得解脫的力量吧！ 忍不住懷念起無數次和藏民一起朝聖的時光，即使是一貧如洗或目不識丁的藏民，也都能如理如法而行，心態虔誠、單純…… 帶著幾分遺憾離開五臺山，和先生於北京會合，無巧不巧，七月初大陸媒體報導，佛教名山普陀山、華山、五臺山研擬掛牌上市（另一座佛教名山峨眉山，1997年已掛牌上市），引發爭議。有人評論，宗教成為圈錢利器，淪落為整體旅遊資金的一部分，上市是中國慈善與公益之恥，也是股票市場之恥。國家宗教局對於地方這種以「宗教搭臺、經濟唱戲」，利用寺廟進行旅遊開發，捆綁寺廟上市牟利的作法，雖曾公開反對，但似乎起不了作用。 《佛說文殊師利寶藏陀羅尼經》：「我滅度後，於南瞻部洲東北方，有國名大震那，其中有山，名曰五頂，文殊童子遊行居住，為諸眾生於中說法。及有無量天龍八部，圍繞供養。」 五臺山啊五臺山！文殊菩薩與無量的天龍八部，如今尚在否？ 嗡阿惹巴札那滴，滴滴滴滴…… 本文摘錄自《人生雜誌349期》 | 
